Pigalle-Martyrs : sur les pas des personnes illustres du XIXᵉ siècle
9ᵉ arrondissement
Découvrez le quartier Pigalle-Martyrs dans le 9ᵉ arrondissement, repère culturel, artistique et social du Paris du XIXᵉ siècle.
L’actuel quartier administratif Pigalle-Martyrs recouvre en partie ce qu’on a appelé au XIXᵉ siècle la « Nouvelle Athènes », succession de lotissements autorisés dans les années 1820 sur des vergers et terrains maraîchers à proximité des Grands boulevards, des théâtres, et du célèbre Opéra Le Peletier. Ce nom fait référence à l’architecture initialement néoclassique des immeubles du quartier, ainsi qu’à la sympathie des artistes parisiens pour le peuple grec, dans sa lutte pour se libérer des Ottomans.
D’abord limitée aux terrains compris entre les rues actuelles de la Tour-des-Dames, Blanche, Saint-Lazare et de La Rochefoucauld, l’appellation finit par englober le quartier Saint-Georges, contigu et loti dans un second temps autour de la place Saint-Georges.
Cet espace, dans lequel se concentre notre parcours, s’impose comme un pôle culturel majeur, attirant toutes les grandes figures artistiques et littéraires. Cafés, brasseries, ateliers, théâtres, cénacles, salons et plus tard galeries deviennent des lieux d’échanges où se forge l’identité de l’un des quartiers les plus influents du Paris du XIXᵉ siècle.
Ce parcours a été réalisé en partenariat avec le conseil de quartier Pigalle-Martyrs, mairie du 9ᵉ arrondissement.
Ressources
- La place Saint-Georges et son quartier : 9ᵉ arrondissement, Alexandre Gady, Paris musées, 2003
- Le guide du promeneur, 9ᵉ arrondissement, Maryse Goldemberg, Parigramme, 1997
- Vie et histoire IXᵉ arrondissement, Jocelyne Van Deputte, Jean Colson, Hervas, 1986
- Le neuvième, une histoire parisienne, Mairie du 9ᵉ arrondissement, 9ᵉ Histoire, Tallandier, 2022
- Portraits de places à Paris, Attila Batar, Le carré bleu, 2021
- Paris secret et insolite, Rodolphe Trouilleux, Jacques Lebar, Parigramme, 2003
- Flânerie dans le 9ᵉ, guide des quartiers Blanche-Trinité et Pigalle-Martyrs, Mairie du 9ᵉ Paris, 2018
- La genèse de l’orgue Cavaillé-Coll de Notre-Dame-de-Lorette à Paris
- Art, culture et foi
- La sauvegarde de l’art français
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Aperçu du parcours
Église Notre-Dame de Lorette
© V. Guiné, CAUE de Paris
De Lorette à Paris
Une première église Notre-Dame de Lorette est construite en 1645, à l’emplacement de l’actuelle rue Lamartine (n°52-54). Son nom fait référence à la Sainte Maison, où pour la tradition catholique la Vierge Marie reçut l’Annonciation, et que des anges transportèrent de Nazareth au village italien de Lorette. Après la Révolution française, elle est nationalisée puis détruite en 1796.
Il faut attendre le Concordat de 1801 pour que la paroisse dispose à nouveau d’un lieu de culte. Dès 1802, les offices se tiennent provisoirement dans la chapelle Saint-Jean-Porte-Latine, attenante au cimetière Saint-Eustache et située au niveau de l’actuel carrefour de Châteaudun. Face à l’essor du quartier, un concours est lancé en 1822 pour édifier une nouvelle église.
Vue extérieure de la Chapelle Saint-Jean-Porte-latine, avant sa démolition (pendant les funérailles du général Maximilien Sébastien Foy) Charles Séchan, 1825 © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
La construction de l’église actuelle
La construction débute le 25 août 1823, en écho à la fête du roi Louis XVIII, qui a autorisé la construction de l’église. L’église est consacrée treize ans plus tard, sous Louis-Philippe. En raison de la nature instable du sol (alluvions, ancien bras de la Seine), le projet d’Hippolyte Le Bas (1782-1867), le seul à proposer une construction sur pilotis, est retenu.
L’architecte s’inspire des basiliques Sainte-Marie-Majeure et Sainte-Chrysogone à Rome : plafonds à caissons, colonnes ioniques et peintures murales. L’édifice est ouvert au culte en 1836. Son intérieur d’esthétique italienne reflète le renouveau de l’art sacré à l’époque romantique et sous la Restauration (1814-1830).
Peinture de la basilique La Piazza Santa Maria Maggiore, 1752, Giovanni Paolo Pannini, 1744 © Museo di Roma
À gauche, la basilique Sainte-Chrysogone à Rome. À droite, l'église Notre-Dame de Lorette © V. Guiné, CAUE de Paris
Entre rigueur néoclassique et splendeur renaissante
À l’extérieur, le style néoclassique sobre, presque austère, contraste avec la richesse des décors intérieurs, inspirés de la Renaissance italienne où marbres, dorures et polychromie se mêlent aux peintures et sculptures.
Esquisses en coupe, en élévation et en plan, Hippolyte Le Bas © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
La façade, rythmée par un portique à quatre colonnes, présente une géométrie épurée. Au fronton, Charles-François Nanteuil représente quatre anges rendant hommage à la Vierge et à l’Enfant. Trois statues le surmontant symbolisent les vertus théologales : l’Espérance et son ancre (Philippe-Joseph-Henri Lemaire), la Charité secourant deux enfants (Charles-René Laitié) et la Foi reconnaissable au calice et à l’hostie (Denis Foyatier).
Coupe transversale de l'église Notre-Dame de Lorette, auteur anonyme © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Organisation spatiale
Le plan basilical comprend une large nef centrale flanquée de doubles bas-côtés soutenus par des colonnes ioniques. Ces collatéraux sont divisés en chapelles, tandis que le plafond de la nef se distingue par ses remarquables caissons.
Le plafond de la nef et ses caissons, par Hubert-Nicolas Lamontagne. Au premier plan, détail d'un chapiteau ionique. En arrière-plan, tableau de « La Visitation » par Amable-Paul Coutan © V. Guiné, CAUE de Paris
Les nefs latérales se terminent par des chapelles de plan centré, consacrées aux quatre sacrements de la vie chrétienne : la chapelle du Baptême, décorée par Adolphe Roger ; de l’Eucharistie, par Alphonse Périn ; du Mariage ou de la Sainte Vierge, par Victor Orsel ; des Morts ou de l'extrême-onction, par Blondel.
Plan de l'église ; 1. Chapelle du Baptême, 2. Chapelle de l'Eucharistie, 3. Chapelle du Mariage, 4. Chapelle de l'extrême-onction © L'église Notre-Dame de Lorette, Matteo Gianeselli.
Coupole de la chapelle des Morts ou du Sacrement des Malades, peinte par Blondel © V. Guiné, CAUE de Paris
Chapelle de la Vierge © V. Guiné, CAUE de Paris
Détail d'une chapelle des bas-côtés (extrait du projet de décoration) plume et aquarelle, Louis-Hippolyte Le Bas © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Les décors intérieurs monumentaux
Le chœur, avec La Présentation de Jésus au Temple (peinture murale à la cire). Lors de l’inauguration de l’église, la rutilance de ses intérieurs est vivement critiquée © V. Guiné, CAUE de Paris
Huit grands tableaux illustrent la vie de la Vierge. Entre la nef et l’abside, la coupole de Pierre-Claude François Delorme représente la translation miraculeuse de la Sainte Maison de Lorette, entourée des quatre Évangélistes.
Ces peintures murales constituent les premiers décors en cire réalisés en Europe. L’église possède aussi le premier orgue Cavaillé-Coll de Paris.
L’église est protégée au titre des Monuments historiques depuis le 28 décembre 1984. Depuis 2019, l’église et ses décors font l’objet d’une importante campagne de restauration pour préserver ce joyau architectural et artistique.
Personnalités marquantes du XIXᵉ siècle
L’église Notre-Dame de Lorette a accueilli de nombreuses figures du XIXᵉ siècle : baptême du compositeur Georges Bizet, ainsi que des peintres Claude Monet et Paul Gauguin, mariage du sculpteur Michel-Victor Cuchet, inhumation du peintre Gustave Caillebotte…
La paroisse propose régulièrement des visites détaillées de l’église (les dates sont annoncées au cas par cas dans l'agenda du Diocèse de Paris).
Église Notre-Dame de Lorette
© V. Guiné, CAUE de Paris
De Lorette à Paris
Une première église Notre-Dame de Lorette est construite en 1645, à l’emplacement de l’actuelle rue Lamartine (n°52-54). Son nom fait référence à la Sainte Maison, où pour la tradition catholique la Vierge Marie reçut l’Annonciation, et que des anges transportèrent de Nazareth au village italien de Lorette. Après la Révolution française, elle est nationalisée puis détruite en 1796.
Il faut attendre le Concordat de 1801 pour que la paroisse dispose à nouveau d’un lieu de culte. Dès 1802, les offices se tiennent provisoirement dans la chapelle Saint-Jean-Porte-Latine, attenante au cimetière Saint-Eustache et située au niveau de l’actuel carrefour de Châteaudun. Face à l’essor du quartier, un concours est lancé en 1822 pour édifier une nouvelle église.
Vue extérieure de la Chapelle Saint-Jean-Porte-latine, avant sa démolition (pendant les funérailles du général Maximilien Sébastien Foy) Charles Séchan, 1825 © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
La construction de l’église actuelle
La construction débute le 25 août 1823, en écho à la fête du roi Louis XVIII, qui a autorisé la construction de l’église. L’église est consacrée treize ans plus tard, sous Louis-Philippe. En raison de la nature instable du sol (alluvions, ancien bras de la Seine), le projet d’Hippolyte Le Bas (1782-1867), le seul à proposer une construction sur pilotis, est retenu.
L’architecte s’inspire des basiliques Sainte-Marie-Majeure et Sainte-Chrysogone à Rome : plafonds à caissons, colonnes ioniques et peintures murales. L’édifice est ouvert au culte en 1836. Son intérieur d’esthétique italienne reflète le renouveau de l’art sacré à l’époque romantique et sous la Restauration (1814-1830).
Peinture de la basilique La Piazza Santa Maria Maggiore, 1752, Giovanni Paolo Pannini, 1744 © Museo di Roma
À gauche, la basilique Sainte-Chrysogone à Rome. À droite, l'église Notre-Dame de Lorette © V. Guiné, CAUE de Paris
Entre rigueur néoclassique et splendeur renaissante
À l’extérieur, le style néoclassique sobre, presque austère, contraste avec la richesse des décors intérieurs, inspirés de la Renaissance italienne où marbres, dorures et polychromie se mêlent aux peintures et sculptures.
Esquisses en coupe, en élévation et en plan, Hippolyte Le Bas © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
La façade, rythmée par un portique à quatre colonnes, présente une géométrie épurée. Au fronton, Charles-François Nanteuil représente quatre anges rendant hommage à la Vierge et à l’Enfant. Trois statues le surmontant symbolisent les vertus théologales : l’Espérance et son ancre (Philippe-Joseph-Henri Lemaire), la Charité secourant deux enfants (Charles-René Laitié) et la Foi reconnaissable au calice et à l’hostie (Denis Foyatier).
Coupe transversale de l'église Notre-Dame de Lorette, auteur anonyme © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Organisation spatiale
Le plan basilical comprend une large nef centrale flanquée de doubles bas-côtés soutenus par des colonnes ioniques. Ces collatéraux sont divisés en chapelles, tandis que le plafond de la nef se distingue par ses remarquables caissons.
Le plafond de la nef et ses caissons, par Hubert-Nicolas Lamontagne. Au premier plan, détail d'un chapiteau ionique. En arrière-plan, tableau de « La Visitation » par Amable-Paul Coutan © V. Guiné, CAUE de Paris
Les nefs latérales se terminent par des chapelles de plan centré, consacrées aux quatre sacrements de la vie chrétienne : la chapelle du Baptême, décorée par Adolphe Roger ; de l’Eucharistie, par Alphonse Périn ; du Mariage ou de la Sainte Vierge, par Victor Orsel ; des Morts ou de l'extrême-onction, par Blondel.
Plan de l'église ; 1. Chapelle du Baptême, 2. Chapelle de l'Eucharistie, 3. Chapelle du Mariage, 4. Chapelle de l'extrême-onction © L'église Notre-Dame de Lorette, Matteo Gianeselli.
Coupole de la chapelle des Morts ou du Sacrement des Malades, peinte par Blondel © V. Guiné, CAUE de Paris
Chapelle de la Vierge © V. Guiné, CAUE de Paris
Détail d'une chapelle des bas-côtés (extrait du projet de décoration) plume et aquarelle, Louis-Hippolyte Le Bas © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Les décors intérieurs monumentaux
Le chœur, avec La Présentation de Jésus au Temple (peinture murale à la cire). Lors de l’inauguration de l’église, la rutilance de ses intérieurs est vivement critiquée © V. Guiné, CAUE de Paris
Huit grands tableaux illustrent la vie de la Vierge. Entre la nef et l’abside, la coupole de Pierre-Claude François Delorme représente la translation miraculeuse de la Sainte Maison de Lorette, entourée des quatre Évangélistes.
Ces peintures murales constituent les premiers décors en cire réalisés en Europe. L’église possède aussi le premier orgue Cavaillé-Coll de Paris.
L’église est protégée au titre des Monuments historiques depuis le 28 décembre 1984. Depuis 2019, l’église et ses décors font l’objet d’une importante campagne de restauration pour préserver ce joyau architectural et artistique.
Personnalités marquantes du XIXᵉ siècle
L’église Notre-Dame de Lorette a accueilli de nombreuses figures du XIXᵉ siècle : baptême du compositeur Georges Bizet, ainsi que des peintres Claude Monet et Paul Gauguin, mariage du sculpteur Michel-Victor Cuchet, inhumation du peintre Gustave Caillebotte…
La paroisse propose régulièrement des visites détaillées de l’église (les dates sont annoncées au cas par cas dans l'agenda du Diocèse de Paris).
Rue des Martyrs
Une artère majeure
La rue des Martyrs, artère essentielle du 9ᵉ, se prolonge dans le 18ᵉ arrondissement. Son nom rappelle les Saints Denis, Eleuthère et Rustique, qui, victimes des persécutions antichrétiennes, furent décapités à l’époque gallo-romaine sur le chemin montant au temple de Mars (ainsi, on ne sait plus aujourd’hui si Montmartre signifie mont des Martyrs ou mont de Mars).
Le 10 rue des Martyrs et ses peintures publicitaires
Décors néoclassiques de style Louis XVI sur les linteaux © V. Guiné, CAUE de Paris
Sur le pignon donnant rue Hippolyte-Lebas, on peut observer des peintures publicitaires datant de 1907 et 1909, réalisées par le peintre Defoly. Ces œuvres sont redécouvertes en 2012 lors de la démolition d’anciens entrepôts en bois adossés au mur pignon, ce qui a permis de les retrouver dans un excellent état de conservation. Uniques publicités murales inscrites en France au titre des Monuments historiques, ces publicités constituent un précieux témoignage des réclames murales autrefois présentes à l’intérieur des villes.
Derrière la façade vitrée des ateliers, les peintures publicitaires étaient protégées des intempéries, 1970, Jean-Claude Boitel (photographe) © Bibliothèque historique de la Ville de Paris, cote 2-DP-012-0251-01
Peintures publicitaires sur le pignon du n°10 © V. Guiné, CAUE de Paris
19 rue des Martyrs, reflet des transformations urbaines
Cette bâtisse basse et sobre est typique des immeubles faubouriens édifiés au XVIIIᵉ siècle. Elle présente un cordon entre le 2ᵉ et le 3ᵉ étage, témoin d’une surélévation ultérieure. Les derniers étages sont plus bas de plafond que les précédents, signe de la spéculation immobilière qui entraîne la densification du quartier durant la première moitié du XIXᵉ siècle.
La propriété s’organise autour d’une remarquable cour-jardin, plantée de beaux sujets d’arbres et d’arbustes. Une niche aménagée dans un mur abrite une statue à l’antique. En fond de cour, accessible par une allée, se dresse un pavillon aux allures d’hôtel particulier, qui fut l'ancienne école privée de Notre-Dame de Lorette. Ce bâtiment, avec sa façade de briques rouges, constitue un vestige des nombreuses petites maisons qui occupaient les arrières de la rue.
La cour du n°19 © V. Guiné, CAUE de Paris
L'entresol où s'installe la Revue blanche © V. Guiné, CAUE de Paris
Le peintre Théodore Géricault s’installe à cette adresse champêtre en 1813. Dans le vaste jardin, il se fait construire un atelier. Bientôt, d’autres peintres s’installent à proximité, formant un véritable cénacle romantique : Horace Vernet plus bas dans la rue, plus tard Ary Scheffer rue Chaptal (dans l’actuel musée de la Vie romantique), Eugène Delacroix rue Notre-Dame-de-Lorette…
Le poète allemand Heinrich Heine vécut aussi dans cet îlot de 1838 à 1840.
C’est dans un entresol donnant sur cette cour que s’installe, en octobre 1891, la Revue blanche, célèbre revue littéraire et culturelle qui a lancé les Nabis (le mouvement artistique a été fondé rue Pigalle).
23 rue des Martyrs, la rigueur du style néoclassique
Cet immeuble d’époque néoclassique se distingue par ses lignes simples et une certaine raideur dans le dessin. Sa large façade plane, composée avec symétrie autour de la travée centrale, est rythmée par trois longues corniches filantes. Les persiennes et lucarnes en bois sont caractéristiques des immeubles construits sous la Restauration (1815-1830).
Les ouvertures de la travée centrale © V. Guiné, CAUE de Paris
Une corniche très saillante distingue les étages des combles, dont les lucarnes en bois sont tout aussi représentatives de l’architecture du quartier, en plein essor autour des années 1830. L’ensemble architectural est organisé autour d’une vaste cour pavée.
La fontaine ornée d'un médaillon représentant le portrait de Jacques Offenbach © V. Guiné, CAUE de Paris
Deux ailes latérales identiques, encadrent la cour et conduisent vers un jardin en fond de parcelle. Au centre, une fontaine ornée d’un médaillon sculpté représente le compositeur et musicien Jacques Offenbach qui vécut à cette adresse de 1833 à 1844. En fond de cour, les ateliers d’artistes aux hautes baies cintrées, datent de la première moitié du XIXᵉ siècle.
40 rue des Martyrs, un immeuble Louis-Philippe
Érigé en 1872, cet immeuble est, de 1875 à 1880, la résidence de Maurice Ravel, qui y vit avec ses parents et son petit frère. Le compositeur demeura dans le 9ᵉ arrondissement de façon quasi continue jusqu’en 1896.
L’immeuble est de style Louis-Philippe (1830-1850) : les décorations sont plus présentes qu’à la période précédente (balcons filants en fonte rythmant harmonieusement la façade, consoles moulurées, corniche saillante, façade « à la vénitienne » avec trois baies groupées au centre). Les persiennes sont désormais pliables pour ne pas dissimuler les ornements de la façade lorsqu’elles sont ouvertes.
Les chasse-roues* témoignent du soin apporté au détail et à la fonctionnalité à cette époque. * Borne ou arc métallique servant à protéger un mur, une porte cochère du contact des roues de voiture (Dictionnaire de l'Académie française).
Façade du n°40 © V. Guiné, CAUE de Paris
39 rue des Martyrs, un immeuble d’angle typique de la Belle Époque
S’il n’a accueilli aucun personnage illustre, cet imposant immeuble, construit en 1903, est remarquable par son architecture. Sa façade en pierre de taille, richement décorée, évoque les formes et l’élégance de l’Art nouveau. L’édifice surprend par ses balcons ventrus soutenus par des consoles ouvragées, ses baies en plein cintre et ses longues frises sculptées de fleurs et de fruits, qui détonnent dans le paysage architectural de la rue des Martyrs. L’ensemble des détails architecturaux relève du vocabulaire néo-rocaille, caractérisé par l’ornementation et la fantaisie décorative à la Belle Époque (fin XIXᵉ siècle - 1974).
Façade du n°39 © V. Guiné, CAUE de Paris
Rez-de-chaussée du n°39 en 1970, Aubanelle Chaguelonne (photographe) © Bibliothèque historique de la Ville de Paris, cote 2-DP-012-0248-01
Hôtel Osiris
Façade de l'hôtel © V. Guiné, CAUE de Paris
L’hôtel de Daniel-Osiris Iffla, un patrimoine néo-Renaissance
Le n°9 rue La Bruyère abrite un hôtel de style néo-Renaissance ayant appartenu au philanthrope Daniel Iffla, dit Osiris (1825-1907), philanthrope et patriote. Né à Bordeaux dans une famille modeste, il fait fortune comme agent de change sous le Second Empire (1852-1870) et consacre sa richesse à des œuvres caritatives, scientifiques et culturelles.
Osiris dans sa véranda du n°9 rue La Bruyère, 1899 © Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau
Propriétaire de plusieurs hôtels particuliers dans le 9ᵉ arrondissement, il met ceux de la rue La Bruyère à disposition des réfugiés lors du siège de Paris en 1870. Sans héritier, il lègue l’essentiel de sa fortune à l’Institut Pasteur et finance de nombreux équipements publics, la construction de synagogues, notamment celle de la rue Buffault, dans le quartier, et la restauration du château de la Malmaison, offert à l’État en 1904.
Synagogue de la rue Buffault © V. Guiné, CAUE de Paris
Élégance et raffinement, façade de l’hôtel Osiris
La façade et les décors inspirés de la Renaissance (pilastres, balustrade sculptée au dernier étage) © V. Guiné, CAUE de Paris
L’hôtel Osiris est un exemple remarquable d’architecture éclectique, fortement inspirée par la Renaissance. Cette influence se révèle dans les détails soignés de sa façade : les bossages vermiculés (pierres ornées de petites stries sinueuses) du rez-de-chaussée, les pilastres qui encadrent les fenêtres, la balustrade finement sculptée et la lucarne centrale ornée de baies géminées* témoignent d’un goût prononcé pour l’élégance et le raffinement. La balustrade a la particularité de posséder deux motifs ornementaux sculptés d'un "O" pour Osiris et d'un "I" pour Iffla.
*une baie géminée est une baie juxtaposée à une autre de même grandeur, séparée par une colonnette ou un petit pilier appelé meneau sur lequel reposent deux arcs en plein cintre ou brisé.
Hôtel Osiris - initiales I O © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Détail des bossages vermiculés du rez-de-chaussée © V. Guiné, CAUE de Paris
En hommage à celui qui avait pris le nom du dieu bienfaisant et civilisateur de l’Egypte ancienne, une place a été inaugurée en 2018 dans le 9e arrondissement
Fondation Taylor
Façade de la fondation Taylor © V. Guiné, CAUE de Paris
Une architecture entre immeuble faubourien et atelier d’artiste
À première vue, le bâtiment adopte l’apparence d’un immeuble faubourien relativement sobre, caractérisé par des façades enduites de plâtre et une composition architecturale discrète, caractéristique des années 1830. Cette sobriété est toutefois contrebalancée par la présence, en partie supérieure, d’un ancien atelier d’artiste aux volumes amples, clairement identifiable depuis l’extérieur.
La façade est structurée par un balcon filant qui court sur toute sa largeur, soulignant l’horizontalité de l’édifice. Au centre, une vaste verrière orientée nord-est éclaire l’atelier. Elle est encadrée par deux œils-de-bœuf symétriquement disposés, renforçant l’équilibre et la régularité de la composition.
Au dernier étage, une porte donnant accès au balcon attire l’attention : surmontée d’un entablement en forme de chapeau, cet élément architectural singulier se distingue nettement du reste de la façade © V. Guiné, CAUE de Paris
L’atelier des créateurs : histoire de la Fondation Taylor
En 1834, le peintre Charles-Philippe Larivière, prix de Rome (concours artistique de premier ordre) acquiert cet immeuble. Il y fait aménager son atelier, aux actuels deuxième et troisième étages.
Élévation de la façade de la fondation Taylor en 1834, aquarelle, collection © Fondation Taylor
Dix ans plus tard, le baron Taylor (dramaturge philanthrope, très attaché à l’idée de préservation du patrimoine, pionnier du mouvement romantique) fonde « L’Association de secours mutuel des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs » - devenue la Fondation Taylor. Celle-ci est destinée à soutenir et à diffuser la création artistique. Larivière rejoint le projet comme membre fondateur.
Sa fille Louise épouse en 1878 le peintre Albert Maignan. Celui-ci fait rehausser l’immeuble de la rue La Bruyère afin d’y créer son atelier et d’y installer une partie de ses collections. C’est l’origine de la grande verrière surmontant l’immeuble.
Albert Maignan dans son atelier de la rue La Bruyère, collection © Fondation Taylor
À la mort de Louise Maignan Larivière en 1947, la maison-atelier est léguée à la Fondation Taylor, qui y installe ses bureaux en 1949.
L’immeuble est ensuite progressivement adapté à sa vocation d’exposition : ouverture de salles au rez-de-chaussée à l’emplacement d’anciens commerces à partir de 1984, puis couverture de la cour par une double verrière en 2013, permettant l’agrandissement des espaces d’exposition.
La Fondation est reconnue d’utilité publique depuis 1881 et ne prend aucune commission sur la vente des œuvres de ses artistes.
Place Saint-Georges
La place Saint-Georges © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Au début du XIXᵉ siècle, alors que les terrains situés entre Notre-Dame de Lorette et Pigalle restent encore vierges de toute construction, le richissime receveur des finances Lapeyrière s’allie à l’architecte Constantin et à l'agent de change Alexis-André Dosne pour y faire bâtir des villas et des hôtels particuliers. Ils créent ensemble la « Société des Terrains Ruggieri et Saint-Georges ».
La place Saint-Georges, Paris, 1879 © Goupil & Cie, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Composition de la place
La place est ouverte sous la Restauration en 1824. La ville impose aux associés la prise en charge des trottoirs, du pavage des voies et l’installation d’une fontaine centrale.
Cette place à taille humaine s’inspire du modèle circulaire de la place des Victoires. Les actes de vente imposent un recul des constructions pour l’aménagement de cours et jardins en façade. Des grilles en fonte harmonisent la place.
Ce n'est qu'en 1911 que la station de métro Saint-Georges est ouverte.
De la fontaine centrale au Monument à Gavarni
La fontaine de la place Saint-Georges, vers 1890 © Hippolyte Blancard, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Alimentée par les eaux de l’Ourcq, la fontaine centrale originelle est remplacée en 1903 par l’édicule actuel, un monument commémoratif en pierre du sculpteur Denys Puech, dédié à Paul Gavarni, caricaturiste et dessinateur satirique majeur du Paris du XIXᵉ siècle.
Monument restauré 2021 (projet lauréat budget participatif du 9ᵉ) © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Celui-ci habitait à proximité, rue Fontaine. Observateur incisif de la société parisienne, il a immortalisé les types sociaux et les plaisirs populaires de son temps, notamment le Carnaval de Paris. Son buste de Gavarni repose sur une colonne cylindrique ornée de hauts-reliefs représentant les figures de son univers, notamment le Pierrot, issu de la commedia dell’arte, et la Débardeuse, femme portant avec audace un pantalon pendant le Carnaval.
La colonne et ses figures © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Le socle est décoré de mascarons en bronze : une lorette tournée vers l’église Notre-Dame de Lorette, un rapin (artiste bohème de la fin du XIXᵉ siècle), une mégère et un mendiant.
Figure emblématique du quartier et de la modernité urbaine, la lorette s’inscrit dans une typologie sociale bien identifiée : entre la grisette - jeune ouvrière modeste du textile, vivant de son travail et d’amours occasionnelles - et la courtisane, qui fréquente les élites fortunées et maîtrise les codes de la haute société. Les lorettes au XIXᵉ sont de jeunes femmes aux mœurs légères, leur nom leur vient de l’église Notre-Dame de Lorette, derrière laquelle vivent nombre d’entre elles. N’exerçant pas de métier reconnu, elles vivent de leurs relations avec plusieurs hommes.
Les mascarons du socle © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Hôtel Dosne-Thiers
27 place Saint-Georges © V. Guiné, CAUE de Paris
Au n°27, le premier hôtel de la place est construit en 1830-1832 par l’architecte Charpentier. Initialement, l’hôtel est occupé par Alexis Dosne, père d’Élise Dosne, qui épouse plus tard Adolphe Thiers.
Il est détruit lors de la Commune de Paris en mai 1871. Thiers, qui a réprimé l’insurrection et est devenu le premier président de la République française, le fait reconstruire en 1873 aux frais de l’État par Alfred-Philibert Aldrophe, architecte attitré de la famille Rotschild.
Intérieur de la maison de M. Thiers détruite, place Saint-Georges © Hippolyte Blancard, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Cet hôtel particulier de style néoclassique est un exemple remarquable de l’architecture du Second Empire (1852-1870). Sa façade élégamment ordonnancée est rythmée par des pilastres corinthiens, un fronton triangulaire central et une corniche couronnant l'ensemble. Les fenêtres sont encadrées de moulures surmontées de mascarons sculptés et l’entrée est magnifiée par trois arches. Sur la gauche, son passage cocher a été préservé avec son pavage d'origine.
© V. Guiné, CAUE de Paris
Le rez-de-chaussée est destiné à la vie mondaine, avec des salons spacieux pour recevoir les invités. Le premier étage est dédié aux appartements privés des époux Thiers, tandis que le deuxième étage abrite le cabinet de travail d'Adolphe Thiers.
En 1905, l'hôtel est légué avec sa bibliothèque à l’Institut de France, puis devient la bibliothèque Thiers en 1913. Pendant la Première Guerre mondiale, l'hôtel est temporairement transformé en hôpital militaire pour officiers. Aujourd’hui, les salons sont toujours visibles ; le dernier étage est occupé par une grande bibliothèque, spécialisée sur le XIXᵉ siècle et ouverte uniquement aux chercheurs.
Bibliothèque © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Salons de réception © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Hôtel dit de la Païva
Façade de l'hôtel dit de la Païva © V. Guiné, CAUE de Paris
Au n°28, cet hôtel particulier édifié par Édouard Renaud en 1840 témoigne de l’architecture éclectique parisienne de la seconde moitié du XIXᵉ siècle. La célèbre courtisane Thérèse / Esther Lachmann, dite la Païva, y a brièvement vécu en tant que locataire (1851-1852).
Étroite mais foisonnante d’ornements, la façade tranche avec la sobriété néoclassique alentour. Son style hybride, mêlant néo-gothique et néo-Renaissance italienne, détonne dans le paysage urbain. Structurée par une symétrie rigoureuse, elle s’élève en pierre de taille sur trois niveaux, couronnés d’une mansarde à balustrade et rythmée par des arcades, colonnes, pilastres, corniches saillantes et linteaux sculptés.
Détail de la façade © V. Guiné, CAUE de Paris
Le sculpteur Antoine Desboeufs y représente les allégories de l’architecture (tenant la règle) et de la sculpture (portant le marteau). Gabriel-Joseph Garraud complète la composition avec les figures de la Sagesse, accompagnée de sa chouette, et de l’Abondance, portant sa corne, et les bustes de Diane et Apollon, symboles de beauté et d’harmonie.
À l’intérieur, un escalier en spirale d’onyx jaune d’Algérie est éclairé par des torchères en bronze ciselé. Bordé de statues grandeur nature de Dante, Pétrarque et Virgile, il s’élève sous une coupole.
En 1873, le peintre Paul Gauguin y vécut temporairement alors qu’il exerçait encore comme agent de change.
Square d'Orléans
Vue du square d'Orléans, depuis l'appartement de Chopin © Demézy, gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Un urbanisme anglo-parisien
Le square d’Orléans est l’un des rares exemples parisiens d’urbanisme à l’anglaise.
En 1829, l’architecte Edward Cresy achète le domaine à la comédienne Mademoiselle Mars, qui, ayant acquis le terrain 7 ans plus tôt, le revend au double de son prix d’achat. Cresy construit le « square » en 1830, dans le cadre du développement urbanistique de la Nouvelle Athènes, alors haut lieu de la vie artistique et littéraire. Le bâtiment est inscrit aux Monuments historiques depuis 1977.
Entrée au n°80 rue Taitbout© V. Guiné, CAUE de Paris
L’entrée originelle se faisait par le n°40 rue Saint-Lazare, via un passage cocher voûté, orné de décors à caissons. Des plaques anciennes portant l’inscription « Traverser au pas » rappellent encore la vocation résidentielle et réglementée pour l'usage des chevaux traversant le lieu.
© V. Guiné, CAUE de Paris
Passage entre les deux cours © V. Guiné, CAUE de Paris
Composition de l’espace
Façade sur rue et square d'Orléans, 1920 © Charles Lansiaux, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Le square s’organise en deux cours successives : une première, sobre et pavée, mène à une cour centrale, aménagée autour d’une fontaine d’inspiration antique, commandée en 1835 par l’avocat Edward Richardson, nouveau propriétaire du site.
La première cour © V. Guiné, CAUE de Paris
La deuxième cour © V. Guiné, CAUE de Paris
Le plan adopte une composition en carré fermé, formé de quatre corps de bâtiments disposés symétriquement, dans l’esprit des squares londoniens. L’architecture intègre des « basements » (étages semi-enterrés typiquement britanniques) rares dans l’habitat parisien, mais caractéristiques du style prévictorien dont Edward Cresy est l’un des représentants.
Entre néo-classicisme et influence britannique
Les façades en enduit clair sont rythmées par une ordonnance symétrique, soulignée par des colonnes ioniques inspirées de l’Antiquité. L’influence britannique s’exprime dans la simplicité des volumes, les décrochements subtils, les grilles de ferronnerie et l’importance accordée à la transition entre espaces publics et privés.
Un basement, rez-de-chaussée surélevé dans la deuxième cour © V. Guiné, CAUE de Paris
Les élévations superposent avec rigueur les niveaux : basement, rez-de-chaussée surélevé, étage noble, et parfois étage attique discret. L’ensemble reste sobre mais élégant, typique d’un urbanisme aristocratique inspiré des modèles londoniens.
Un passé artistique
Il devient rapidement un phalanstère artistique du XIXᵉ siècle, accueillant plusieurs figures majeures :
- Alexandre Dumas (père), qui est l’un des premiers à s’y installer en 1831, avec son épouse et son fils ;
- George Sand (n°5), de 1842 à 1847 ;
- Frédéric Chopin (n°9), de 1842-1849 ;
- Pauline Viardot, cantatrice de renom ;
- Marie Taglioni, première ballerine romantique, immortalisée dans La Sylphide en 1832 à l'Opéra Le Peletier ;
- Édouard Dubufe, peintre, et son épouse Juliette Dubufe, sculptrice ;
- Pierre Joseph Guillaume Zimmermann, pianiste et pédagogue réputé.
© Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
© V. Guiné, CAUE de Paris
Musée Gustave Moreau
Façade du musée Gustave Moreau © V. Guiné, CAUE de Paris
Une maison-musée
En 1852-1853, l’architecte Louis Moreau, achète une maison modeste rue Catherine-de-La-Rochefoucauld et y installe un atelier au dernier étage pour son fils Gustave (1826–1898). Gustave Moreau, qui a fait son apprentissage auprès de Picot et de Chassériau (peintre romantique actif dans le quartier), est alors déjà peintre. Il n’accède cependant à la notoriété que dans les années 1860, et n’est reconnu comme maître du symbolisme (mouvement lié au rêve, à la poésie et au monde de l’esprit) que dans les années 1880-90. Il devient alors professeur à l’Académie des Beaux-Arts, et a notamment comme élèves Henri Matisse et Georges Rouault.
© V. Guiné, CAUE de Paris
C’est en 1895, après la mort de ses parents et de son amie et muse Alexandrine Dureux, que l’artiste décide de transformer la maison familiale en musée dédié à son œuvre, avec l’aide de l’architecte Albert Lafon. À son décès, son légataire le poète Henri Rupp en poursuit l’aménagement selon ses volontés.
Le musée Gustave Moreau, ouvert en janvier 1903, constitue le premier musée monographique de France, rassemblant plus de 25 000 œuvres, dont 15 000 réalisées de la main de l’artiste. La fortune de Moreau lui avait permis de conserver la plupart de ses créations, exposées dans le style « à touche-touche » typique du XIXᵉ siècle, du sol au plafond, sans souci chronologique ou thématique.
14 rue de La Rochefoucauld, musée Gustave Moreau, façade sur rue, 28 octobre 1919 © Charles Lansiaux, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Le musée aujourd'hui
L’aspect extérieur est celui d’un hôtel particulier typique de la seconde moitié du XIXᵉ siècle : façade symétrique à bossage (parement de pierre en saillie), porte en verre et fer forgé, arcades en rez-de-chaussée, colonnes doriques encadrant les fenêtres du premier étage, fenêtres régulières surmontées de frontons, corniche.
Détail de la façade © V. Guiné, CAUE de Paris
- Le rez-de-chaussée conserve l’ambiance d’une maison d’artiste : murs bordeaux d’origine, accrochages « à touche-touche », cheminées de marbre, tapisseries et mobilier d’époque.
- Le premier étage abrite les appartements aménagés comme un petit musée sentimental, où Moreau recevait ses rares visiteurs. Les pièces sont décorées de bibliothèques, objets d’art, copies et curiosités, mêlant goût classique et influences exotiques. On y trouve également les portraits de famille et les œuvres offertes par ses amis et voisins Théodore Chassériau, Eugène Fromentin ou Edgar Degas.
- Les deux derniers étages sont surélevés en 1895 et ouverts par de larges verrières orientées au nord, assurant un éclairage diffus idéal pour les ateliers de peinture. Ces espaces étaient conçus pour exposer les grandes toiles de Moreau, éviter l’ombre, maximiser la surface utilisable. Un escalier en spirale relie les deux étages.
- Au sous-sol, un cabinet d’arts graphiques, aménagé en 2015 par Bernard Bauchet et Sabine Kranz dans un style épuré (bois clair, lignes sobres), permet la consultation des dessins, gravures, photographies et d’une partie de la bibliothèque. Ce lieu est ouvert uniquement aux chercheurs sur rendez-vous.
© Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Immeuble éclectique néo-Renaissance
Angle du n°27 rue Victor-Massé © V. Guiné, CAUE de Paris
Du patrimoine architectural à l’avant-garde artistique
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 30 décembre 1977 pour ses façades et ses toitures, cet ensemble immobilier est un exemple notable de l’architecture néo-Renaissance. Édifié entre 1847 et 1850 dans le cadre d’un projet réunissant trois immeubles situés aux n°27, 25 et 23 rue Victor-Massé, il est attribué aux architectes D’Avrange et Durupt.
Une architecture éclectique entre néo-Renaissance et fantaisie décorative
Ces bâtiments reflètent une tendance architecturale éclectique développée en parallèle du mouvement romantique et du goût pour l’historicisme. Leur style Louis-Philippe se caractérise par l’importance accordée au programme décoratif, le foisonnement des formes et la profusion de motifs ornementaux. Cette esthétique éclectique intègre des références empruntées à plusieurs répertoires architecturaux : néo-Renaissance, néo-gothique, Louis XIII, rocaille, mêlant élégance classique et fantaisie décorative.
La façade de l'immeuble côté rue Henry-Monnier © V. Guiné, CAUE de Paris
Sa façade adopte une composition ordonnancée fondée sur la régularité des travées et la hiérarchisation des niveaux, tout en se distinguant par une surabondance de détails décoratifs. Les étages courants sont rythmés par des baies verticales aux proportions élancées, souvent accompagnées de garde-corps métalliques, participant à la finesse du dessin de façade. Pilastres composites, frises de guirlandes, encadrements des fenêtres aux motifs floraux, modénatures, composent un décor dense et varié. Le couronnement de l’immeuble souligné par une corniche saillante participe à la silhouette urbaine de l’édifice et prolonge la composition verticale de la façade.
Détail de la travée centrale de la façade du n°25 rue Victor-Massé © V. Guiné, CAUE de Paris
Pigalle, terre de bohème et d’avant-garde
Alors que Paris est en pleine transformation haussmannienne, ce quartier du Bas-Montmartre, en lisière de la ville, demeure l’un des derniers de la capitale à rester bon marché. Il devient un haut lieu de fête, fréquenté par les chansonniers, les artistes bohèmes et les avant-gardes artistiques. Deux cabarets s'installent dans la rue : La Boîte à Fursy (ancien cabaret du Chat Noir) et le Bal Tabarin, célèbre pour son cancan. Situé à proximité de la place Pigalle, et donc du Café de la Nouvelle Athènes (lieu de rendez-vous de Manet, Degas, Valadon, Ravel ou encore Satie), le quartier s’impose comme un foyer majeur de la vie artistique parisienne.
Le n°25, mitoyen, possède une anecdote historique particulière. Theodorus (Théo) Van Gogh (1857-1891) y réside temporairement et y reçoit son frère Vincent lors de son second séjour à Paris en mars 1886, avant que tous deux ne déménagent au n°54 de la rue Lepic en juin de la même année.
Au rez-de-chaussée, Berthe Weill (1865-1951) est une marchande d’art parisienne pionnière qui a joué un rôle majeur dans la découverte et la promotion de nombreux artistes d’avant-garde au début du XXᵉ siècle. C'est ici qu'elle ouvre en 1901 sa première galerie d’art qui jouera un rôle majeur dans la reconnaissance de l’art moderne notamment.
Portrait de Berthe Weill, Émilie Charmy, 1910, Huile sur toile, 90 × 61 cm, Montréal, Musée des beaux‐arts de Montréal, Photo © MBAM /Julie Ciot © Adagp, Paris, 2025
Elle est connue pour être la première à Paris à vendre des œuvres de Pablo Picasso et Henri Matisse, tout en exposant les Fauves (Maurice de Vlaminck, André Derain, Kees van Dongen) ainsi que d’autres figures de l’avant-garde comme Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Valentine Prax, Diego Rivera, Georges Braque et Maurice Utrillo. En 1917, elle organise la seule exposition de Modigliani tenue de son vivant.
Grâce à sa galerie et à son soutien aux jeunes peintres modernes, Berthe Weill contribue à faire du quartier un lieu important de l’avant-garde artistique parisienne au début du XXᵉ siècle.
Portrait de Thomas Couture, Étienne Carjat, vers 1860 © BNF
Le n°23 abrite quant à lui l’atelier du peintre Thomas Couture (fin des années 1840 - début des années 1850), où il enseigne notamment à Pierre Puvis de Chavannes ou encore Édouard Manet, contribuant à former une génération d’artistes influents du XIXᵉ siècle.
Détail de la façade du rez-de-chaussée et du premier étage du n°23 rue Victor-Massé © V. Guiné, CAUE de Paris
Place Kaspereit et avenue Frochot
Vue de la place Gabriel-Kespereit © V. Guiné, CAUE de Paris
Une place et une avenue suspendues entre ville et jardin
La place Gabriel-Kaspereit tient son nom d'un ancien ministre de l'industrie, député de Paris et maire du 9ᵉ arrondissement. L'avenue Nicolas-Frochot porte quant à elle le nom du préfet de la Seine à l'initiative notamment de l'institution de la numérotation des immeubles à Paris.
Le grand vitrail du n°2 avenue Frochot dissimule un espace qui a successivement accueilli un hôtel particulier, un cabaret, un théâtre expérimental, un cercle de jeux… Installé pour le cabaret Le Shangaï dans les années 1920 et combinant fonte et verre polychrome travaillés artisanalement dans un style Art déco, le vitrail représente une évocation de l’estampe japonaise La Grande Vague de Kanagawa d’Hokusai.
Détail de la verrière © V. Guiné, CAUE de Paris
Vitrail - intérieur Villa Mikuna 2023 © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Derrière la grille de la place, s’ouvre l’avenue Frochot, un espace suspendu entre ville et jardin. Cette voie pavée, bordée de végétation luxuriante et de résidences éclectiques, conserve aujourd’hui un caractère de quiétude dans ce quartier bouillonnant. Privée depuis son origine, elle s’organise autour d’un tracé en légère courbe, séparée par une grille de la place Kaspereit et par un rideau de tôle ondulée du côté de la place Pigalle.
Montmartre - Carrefour Frochot entre 1900-1910 © Georges Clignancourt Associés, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Au début du XIXᵉ siècle, le colonel Fortuné de Brack et le magistrat Charles Picot acquièrent un vaste terrain aux portes de la capitale. Charles Picot y débute la construction du lotissement dans les années 1830.
Entrée du lotissement. À droite, la maison du gardien et son architecture empruntée des maisons à colombages © V. Guiné, CAUE de Paris
Dès lors, les parcelles sont vendues à des propriétaires exigeants, souvent artistes ou intellectuels, qui font édifier des maisons selon des styles variés et parfois audacieux : gothique, néo-classique, palladien, Renaissance, etc.
Avenue Frochot entre 1915 et 1925 © Charles Lansiaux, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Une architecture habitée par les arts
De nombreuses célébrités, du XIXᵉ à nos jours, y ont vécu ; nous ne mentionnerons que les plus notables dans le cadre de ce parcours.
1 avenue Frochot, Hôtel néogothique © Monuments historiques
1 avenue Frochot © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Au n°1, la première maison à droite en entrant donne le ton : l'hôtel particulier néo-gothique est orné de colonnettes, de gables en accolade, de pinacles et de sculptures fantastiques – choux frisés, animaux fabuleux, fleurs de lys. Le rez-de-chaussée abrite une fenêtre en vitrail illustrant des scènes médiévales avec chevaliers et dames nobles. C’est ici qu’a vécu le compositeur Victor Massé, dont la rue voisine a pris le nom. Selon la légende, la maison serait hantée par l’esprit de la domestique d’un ancien propriétaire (directeur des Folies Bergère), assassinée à coups de tisonnier, et dont le meurtrier n’a jamais été retrouvé.
Avenue Frochot entre 1915 et 1925 © Charles Lansiaux, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
5 et 3 avenue Frochot © A. Boutillon, 9ème Histoire
Les n°3 et n°5 forment un ensemble remarquable de maisons jumelles d’inspiration palladienne, construites entre 1839 et 1842.
Le n°3 a longtemps été la demeure de la cantatrice Régine Crespin, jusqu’à sa mort en 2007. Le n°5 a accueilli le peintre Eugène Isabey, qui installa son atelier au niveau de la cour carrée, tandis que le rez-de-chaussée servait de logement à Paul Meurice, auteur romancier qui y hébergea son ami Victor Hugo à son retour d'exil en 1870.
Rentrée à Paris de Victor Hugo, vers 1893 © Slom, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
7 et 5 bis avenue Frochot © A. Boutillon, 9ème Histoire
L’immeuble suivant, aux n°5 bis et n°7, illustre l’inventivité du lotissement. De style Renaissance, il occupe l’ancien pavillon des écuries, dont la façade concave épouse la forme de la placette circulaire. Alexandre Dumas père y vit au n°7 en 1850-1851. Dans les années 1930, les fils aînés du peintre Auguste Renoir, Pierre (acteur) et Jean (réalisateur), s’y installent : Pierre au premier étage, Jean au second.
En 1959, dans le film « Les 400 coups », c’est à cette adresse que François Truffaut situe le logement du jeune René, qui recueille Antoine Doinel.
6 avenue Frochot © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Au n°6, la maison qui servait initialement d'atelier au pastelliste Henri Guinier est occupé par Django Reinhardt et sa seconde épouse de 1943 à 1946.
Le n°8 a quant à lui accueilli le peintre Ferdinand Humbert, portraitiste officiel de la Troisième République.
6 et 8 avenue Frochot © A. Boutillon, 9ème Histoire
Au fond de l’avenue, sur la droite, la cour carrée regroupe plusieurs ateliers qui ont été le théâtre discret de la création artistique du XIXᵉ siècle, aux n°9 à 13 : Théodore Rousseau, Théodore Chassériau (à partir de 1848), Gustave Moreau (à partir de 1851), puis Henri de Toulouse-Lautrec, qui installe son atelier ici de 1897 à 1901.
Les peintres Giovanni Boldini et Alfred Stevens, à qui une rue voisine est dédiée, ont également contribué à la renommée artistique de l’avenue.
Avenue Frochot, 1989 © Christian Dardennes, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Place Pigalle
Place Pigalle © V. Guiné, CAUE de Paris
Aux origines, un espace de lisière
À la veille de la Révolution française, la ville de Paris, où les terrains bucoliques et maraîchers s’étendent encore largement, est murée.
Le mur des Fermiers Généraux, érigé entre 1784 et 1790 pour des raisons fiscales, contrôle et taxe les entrées de denrées dans la capitale à travers 55 pavillons d’octroi, dont le pavillon de Montmartre, situé à l’emplacement de la future place Pigalle. Ce pavillon, conçu par Claude-Nicolas Ledoux, illustre l’architecture néo-classique fonctionnelle de la fin du XVIIIᵉ siècle.
Au-delà de ce mur, s’épanouissent guinguettes, restaurants et marchands de vin, pour échapper à la taxe.
Barrière de Montmartre, n°23 (dessin) © Palaiseau, gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Démolition du mur et naissance de la place
En 1860, la ville de Paris annexe les communes environnantes. Le mur des Fermiers généraux est détruit, le village Montmartre est rattaché à Paris, le 2ᵉ arrondissement devient peu ou prou le 9ᵉ.
Place de la barrière Montmartre vers 1858 - À droite, chemin de ronde des Martyrs et boulevard des Martyrs vers 1858 © J. Hauser, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Les boulevards de Clichy et de Rochechouart sont aménagés avec un terre-plein central, marquant la limite entre le 9ᵉ arrondissement (au sud) et le 18ᵉ (au nord). La place Pigalle prend forme au cœur de cet espace de transition.
Aménagements sous le Second Empire
Initialement nommée place de la Barrière-Montmartre, elle est officiellement baptisée place Pigalle en 1864, en hommage au sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, qui avait vécu dans le bas de la rue qui porte aujourd'hui son nom. Son aménagement est confié à l'architecte Gabriel Davioud, architecte en chef du service des Promenades et plantations de la ville de Paris, concepteur du mobilier urbain parisien.
Place Pigalle - Pigalle square entre 1900 et 1910 © E. Papeghin, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
L’organisation de la place suit le modèle typique des aménagements haussmanniens :
- une fontaine centrale, abreuvant lors de leur passage les troupeaux en route vers l’abattoir de Montmartre (à l'emplacement de l'actuel lycée Jacques-Decour) ;
- des grilles et bosquets dessinant l’espace public ;
- une voirie rayonnante qui structure les circulations ;
- un éclairage public modernisé, dont une colonne lumineuse publicitaire pour les grands magasins Dufayel situés dans le 18ᵉ arrondissement.
Place Pigalle, après travaux, 2024 © Conseil de quartier Pigalle-Martyrs
Un quartier d’artistes et de modèles
Dès 1846, 11 appartements-ateliers financés par l’homme de lettres Louis Becq de Fouquières, accueillent peintres et sculpteurs, parmi lesquels Thomas Couture, Pierre Puvis de Chavannes, Jean-Jacques Henner ou Eugène Isabey. Ces ateliers à verrières orientées au nord fournissent la lumière diffuse idéale pour le travail artistique.
Un « marché aux modèles vivants » se tient tous les lundis jusqu’en 1913 autour de la fontaine. Il s'agit d’un rassemblement de jeunes femmes qui proposent de poser pour les artistes.
La Folie Pigalle sur la place Pigalle entre 1900 et 1909 © Georges Clignancourt Associés, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Les cafés et la bohème parisienne
La place Pigalle attire également la bohème artistique dans ses cafés emblématiques. Au XIXᵉ siècle, plusieurs établissements marquent la vie sociale et culturelle du quartier :
- au n°9, le café de la Nouvelle Athènes, ouvert en 1871, est un haut lieu de rencontres entre artistes. Il est fréquenté par les peintres Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, les écrivains Zola, Maupassant, Mallarmé, les musiciens Ravel et Satie… ;
L'Absinthe, Edgar Degas, 1875-1876 © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
- au n°7, Le Rat Mort ouvert en 1837 accueille les modèles, la presse d’opposition... C’est aussi un lieu de rencontre lesbien et homosexuel. Rimbaud manque d’y tuer Verlaine ;
Le Rat mort et l'Abbaye de Thélème, carte postale distribuée vers 1900 © Wikipédia
- au n°1, L’Abbaye de Thélème, fondée en 1886, est plus populaire, ses murs sont recouverts de fresques inspirées de Gargantua. S’y retrouve la jeunesse bruyante composée des « hydropathes », « zutistes », « je m’en foutistes », « incohérents »…
310 - Paris - La place Pigalle, entre 1890 et 1920 © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Une place au cœur des festivités
Au-delà des ateliers et des cafés, le quartier Pigalle devient un pôle d’animation nocturne. Cabarets, brasseries et bals populaires accueillent aussi bien les Parisiens que les visiteurs venus de province ou de l'étranger. Une fête foraine, qui s'étend de Blanche à Anvers, s’installe chaque année sur plusieurs mois d'hiver jusqu’en 1980.
Place Pigalle entre 1900 et 1910 © Neurdein Frères, Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
Transformations et disparition du bâti d’origine
Malgré son importance historique et culturelle, peu de vestiges du bâti originel subsistent. Au XXᵉ siècle (~1910-1960) le quartier, fréquenté par les truands, souteneurs, prostituées, acquiert une réputation sulfureuse. Le commerce du plaisir se mercantilise dès les années 1970, avec ses sex-shops et ses cinémas pornographiques. Il reste aujourd’hui, dans ce quartier en voie d’embourgeoisement désormais surnommé South Pigalle ou Sopi, assez peu d’éléments rappelant cette époque.
L’évolution rapide du quartier, les réaménagements successifs et l’intensification du tissu commercial ont profondément transformé l’aspect architectural de la place. Le tissu haussmannien environnant, bien que largement recomposé, conserve cependant l’esprit d’un carrefour entre art, architecture, loisirs et spectacles.
Activités annexes
Accéder au parcours
Métro
Notre-Dame-de-Lorette (ligne 12)
Le Peletier (ligne 7)
Vélib'
Station n°9111 (Victoire - Laffitte)
Station n°9015 (Lamartine - Faubourg Montmartre)
Bus
Carrefour de Châteaudun (lignes 26, 32, 43, 45)
Saint-Georges - Châteaudun (lignes 40, 74)